服裝是一種語言，而旗袍最具表達能力。穿上旗袍的女子，行動起來如風拂柳，安靜時候泰然俊雅。20世紀30年代旗袍最為流行，1932年，由于南京國民政府遷都洛陽，大家閨秀和公職女性紛紛來洛，在洛陽掀起了旗袍熱。 　　

新中國成立前的洛陽，服裝業比較蕭條。民國22年（公元1933年），洛陽有綢綾店鋪35家，零星散布在老城東、西、南、北四條大街上，其中3家在西工小街一帶。

這些店鋪均可做旗袍，掌柜的就是裁縫，自家從事制衣，極少雇傭外人。除固定店鋪外，還有一些裁縫攜帶工具，在老城各條街巷流動擺攤，當場裁衣，當場制作。

據洛陽民俗學者董高生介紹，老城西南隅敦志街的蔡家最會做旗裝，而“旗袍”不過是“旗裝”的一種，對蔡家來說更不在話下。蔡家做旗袍發了大財，人們猜測其發財原因，說是他家門前有口水井，而“蔡”、“菜”、“財”諧音，蔡家人出門便得水，當然能發大財了。

這當然是瞎猜，但說明當年蔡家旗袍的產量很大，要不就發不了大財。當時洛陽上層婦女穿旗袍，幾成一種嗜好。旗袍之于女人，是情結，是幽夢，是一闋活色生香的詞章。正所謂“微風玉露傾，挪步暗生香”，穿旗袍者內斂而沉靜，開衩的下擺又可流瀉出女子風情，所以自有掩不住的春光，嬌柔細膩，嫵媚雍容，使那些優雅的女子顯出萬種風情來。

旗袍并非一開始就這樣風情萬種，它有一個發展演變過程。

旗袍之名，源于努爾哈赤建立的八旗制度，滿族人被稱為“旗人”，其著裝統稱“旗裝”。最早的旗袍樣式為圓口領、窄袖、向右側捻襟、下擺四面開衩、帶扣絆、束腰帶，男女均穿，袖口狀似馬蹄，又稱“馬蹄袖”或“箭袖”，平時綰起來，作戰或狩獵時放下，使之罩住手背，既可保暖又不影響拉弓射箭。

滿人進入中原后，由游獵變為農耕，旗袍也隨之發生變化：不適合農耕的馬蹄袖變成了喇叭袖；不常騎馬了，四開衩就演變為兩開衩甚至不開衩。這樣一來，旗袍就成了直筒式。

婦女旗袍的樣式變化更大，圓口領上加了一寸多高的立領，變得俏麗起來。1911年清朝滅亡，旗袍反而在漢族婦女身上得以復蘇。首先是上海女子開始改良旗袍，加寬了馬蹄袖，更多地袒露出手臂，中國女性展露自身美麗的意識覺醒。1921年，旗袍開始吸收歐美服飾的曲線美，向緊腰身方向發展。接著，上海開始流行超緊身和大開衩旗袍，一夜之間，女子都把胸、腰、臀緊繃起來，將曲線全部展現出來。旗袍兩側的開衩甚至超過了膝部，直達大腿。

穿這種旗袍走起路來，極富誘惑力和挑逗性。這樣一來，旗袍將舊禮教拋到九霄云外，舊軍閥孫傳芳以“有傷風化”為由，一度下令禁止上海婦女穿旗袍。

洛陽婦女卻從未受到過此種限制。從1920年吳佩孚率領他的陸軍第三師進駐洛陽，到4年后他黯然離開，其間從未限制過女子穿旗袍。當時20歲的法國美女珍妮，迷戀他到了瘋狂程度，跑到洛陽要嫁給他，他起初死活不肯接見，直到珍妮換上了中國旗袍，把西洋女裝束之高閣，他才在西工接見了她。后來馮玉祥駐軍洛陽，反對迷信，砸神像，放小腳，卻不限制女子穿旗袍。蔣介石更不反對女子穿旗袍，1929年中華民國公布的《服制條例》，規定女子的禮服為旗袍。后來，蔣介石在溪口召見蔣經國的俄國夫人芬娜之前，吩咐道：“芬娜來時，要穿上中國旗袍，若穿俄國洋裝，我不見她!”1932年國民政府遷都洛陽，南京來的女性職員和外地來的女學生多穿旗袍，這些女性的到來，在洛陽迅速掀起旗袍熱。

據耄耋老人回憶：當時洛陽的旗袍熱只延續了不到一年時間，因為旗袍不是誰都能穿出韻味的，唯有那些身材苗條、氣質典雅的人，才可穿出清麗脫俗的風韻。而當時洛陽富家女子都追風，結果有的穿旗袍不但不美，反而把渾身的贅肉繃得緊緊的，看上去非常難看，慢慢地也就不穿了。

到了1939年5月，嵩縣縣城又出現旗袍熱，這是因為開封淪陷后，河南大學四處遷移，后移駐嵩縣。河大女生穿旗袍，引得嵩縣縣城里的時髦女子追風，旗袍一直時興到1944年前后。

中國女子為啥愛穿旗袍？因為中國女性較之西方女性身材更顯纖細，旗袍能恰如其分地呈現其曲線美。而且旗袍剪裁方便，可根據季節的變化和穿著者的需要訂做，可有不同的選料、展現不同的風格。

旗袍被認為是中國女人獨有的福音，既有古典之美，又充滿開放氣息。世界上還沒有哪種服裝能像旗袍那樣給人無限遐思。它與中國女人結合，創造出美麗風景，從愛穿旗袍的宋慶齡到愛寫旗袍的張愛玲，旗袍都體現出高貴的意趣——它是女性著裝的嫵媚轉身，驀然回首，風情無限！