旗袍，作為世界上影響最大、流傳最廣的中國傳統(tǒng)服裝，“是中國燦爛輝煌的傳統(tǒng)服飾的代表作之一，是“最為當(dāng)今世人所認可和推崇的中國服飾之代表”，雖然其定義和產(chǎn)生的時間至今還存有諸多爭議，但它仍然是中國悠久的服飾文化中最絢爛的現(xiàn)象和形式之一。”旗袍為民國20年代之后最普遍的女子服裝，由中華民國政府于1929年確定為國家禮服之一。1949年之后，旗袍在大陸漸漸被冷落，尤其文革中被視為“封建糟粕”、“資產(chǎn)階級情調(diào)”遭受批判。80年代之后隨著傳統(tǒng)文化在內(nèi)地被重新重視，以及影視文化、時裝表演、選美等的影響，旗袍不僅逐漸在大陸地區(qū)復(fù)興，還遍及世界各個時尚之地。

旗袍的樣式起源，在民間一般認為改良于清代旗女之袍，而實際上在學(xué)術(shù)界爭論很多。

近代上海開埠后，上海社會風(fēng)俗發(fā)生了深刻變化。來自歐美的異域風(fēng)俗開始影響上海人的生活；傳統(tǒng)風(fēng)俗以及來自全國各地、帶有各自地域特色的民風(fēng)，催化產(chǎn)生了近代都市生活方式的形成。在穿著方面，旗袍的變化就是這一特征的具體表現(xiàn)。旗袍是近代上海都市婦女形象招牌，它脫胎于旗女之袍，原是滿族人民創(chuàng)造的一種日常服飾，建立清政權(quán)后廣布全國。在清末至民國年間，滿族旗女穿的旗袍樣式仍十分保守。

從1920年代開始，旗袍在上海婦女中普及，但仍保持旗女之袍的特色，經(jīng)過1930年、1940年代的不斷改良，旗袍在傳統(tǒng)基礎(chǔ)上廣泛吸取西式裁剪特色，成為一種中西合璧的服裝，其特征開始慢慢穩(wěn)定下來，并逐漸影響各地，終于成為識別性很強的女裝。旗袍幾經(jīng)變化，不僅徹底擺脫了老樣式，而且改變了中國婦女長期束胸裹臂的舊習(xí)，盡顯女性體態(tài)和曲線之美，既體現(xiàn)了當(dāng)時的社會風(fēng)尚，又無形中為女性解放樹立了一種標(biāo)記，成為時尚領(lǐng)域卓爾不群的一道風(fēng)景，形成洋洋大觀的旗袍文化。

中國漢族女性自漢代后，服飾逐漸只穿“上衣下裳”式，俗稱“兩截衣”，穿袍服成為男性的專利。旗袍原來竟是新潮女子們爭女權(quán)爭平等的副產(chǎn)品。圖為民國初上衣下裙的女子。

經(jīng)過辛亥革命勝利后的女子放足、剪發(fā)運動，女性的解放到了20年代中期得到了蓬勃的發(fā)展，伴隨女權(quán)運動的發(fā)展，女子服男子長袍的現(xiàn)象在全國也越來越普遍。圖為1929年美國大學(xué)生游藝會表演著旗袍合影。

40年代末，中國旗袍風(fēng)行了20多年，款式幾經(jīng)變化，如領(lǐng)子的高低、袖子的短長、開衩的高矮，使旗袍徹底擺脫了老式樣。圖為1940年上海影星王丹鳳、李香蘭、胡嵐等著旗袍合影。

1941年影星李綺年著繡金龍紋旗袍像

上海女星阮玲玉著旗袍圖

地道的繡花旗旗袍手藝來自上海旗袍界的“老法師”90歲高齡的諸宏生老師傅