旗袍屬于袍服類中的一種，它是從春秋戰(zhàn)國時期的深衣發(fā)展下來的 。眾所周知，古代的服裝多為上衣下裳形式，而在眾多古代服飾中，只有深衣是衣與裳連在一起的。《禮記·深衣篇》有記載："名曰深衣者，謂連衣裳而純之采者"。但事實上深衣制作時還是上下分裁，中有縫連接，將上衣下裳連成一體。深衣自春秋戰(zhàn)國一直到漢代都為人所重視，后世的袍與深衣有著一定的淵源。在馬王堆出土的古代深衣，提供了確切的形樣。裳的一側(cè)相連，另一側(cè)用曲裾掩蓋,這與后世的袍服是十分相近的.深衣在中國政治服飾上也有一定位置。

　　《深衣篇》有載：故可以為文，可以為武，可以擯相，可以治軍旅。完且弗費，善衣之次。"在古代，深衣雖不是法衣，但圣人服之，先王貴之。士之吉服除朝祭之服外，深衣為次等服飾,而庶人吉服惟深衣。可見,深衣的用途之大,深衣后來演變?yōu)榕鄯�。袍服開始代替深衣,漢代深衣制袍,唐代圓領(lǐng)袍,明代直身，這些都是典型寬身袍服，穿著者多為知識分子和統(tǒng)治階層，而后在民間也蔚然成風(fēng)。服飾的寬大，成為中原地區(qū)衣飾文明的標(biāo)志。在宋代上衣下裳制與袍服制是并行不悖、旗鼓相當(dāng)?shù)摹?/p>

　　但隨著順治帝入關(guān)建立后金，滿族的袍服開始占據(jù)主要地位。清朝初掀起了一場聲勢浩大的發(fā)易服浪潮，傳統(tǒng)冠戴衣裳幾乎全被禁止穿戴，相傳千年的上衣下裳的服飾制被壓制下去了，于是袍服在這時成為主要服裝。由于清朝滿族原為游牧民族，因此一般都較為緊窄合體，以利于騎射或激烈運動。清朝中后期，隨著"康乾盛世"的遠(yuǎn)去，旗人生活安逸腐敗，旗袍開始趨向于寬博來隱藏女子曲線美，造型線條平直硬朗，衣長至腳踝，這體現(xiàn)出清代統(tǒng)治者病態(tài)的審美觀。裝飾也其繁瑣，幾乎至登峰造極的境地。領(lǐng)、袖、襟、裾有多重滾邊鑲繡，有的旗袍可以說是幾乎看不出本身面料質(zhì)地。1860年鴉片戰(zhàn)爭以后，中國大門被列強(qiáng)打開了，隨之而來的也有外國的服飾理念。

　　旗女之袍漸受日本歐美等國服裝影響，融入了不少特點，形成了近代"中西合璧"的旗袍。

　　旗袍是近代中國婦女服飾的最大特點，它既適合中國婦女穿著，又吸收了西裝的優(yōu)點，即造就了民國旗袍的魅力。民國時期旗袍大體上可分為兩個階段，第一個階段以傳統(tǒng)的直身平面剪裁為主，并開始移入西方的多省工藝，使旗袍更加合身,稱為經(jīng)典旗袍;第二個階段引入更多的西式服裝元素，如裝袖、裝墊肩和拉鏈等, 使旗袍更加西化,稱為改良旗袍。從時間上來說是以30年代為分界的。

　　辛亥革命后，人們還大多穿著清代服飾，而1924年，末代皇帝溥儀被逐出紫禁城后，清朝冠服就此成為絕唱。

　　20年代前，一場轟轟烈烈的新文化運動喚醒了人們對美的渴望,年輕一代對生活的追求無疑的體現(xiàn)在當(dāng)時的服裝上。以上海為中心的女性妝飾新一輪的展示臺，已悄然拉開帷幕。在這一時期，城市女性中率先興起一陣"文明新裝"熱，即由留洋女學(xué)生和中國本土教會學(xué)校女學(xué)生率先穿著，城市女性視之為時尚而紛紛效仿。

　　《婦女雜志》第九卷第一號載：“民十二年時上海的婦女運動照片中，大部分都還是著上衣下裙，數(shù)十人中只有一婦人穿旗袍也較為寬博。上衣多為腰身較小的大衫襖，擺長不過臀，袖短露肘或露腕呈喇叭形，袖口一般為7寸，稱之為倒大袖，衣擺多為圓弧形，裙為套穿式，初尚黑色長裙，長及足踝，后至小腿以上。”此時的舊式襖裙也層出不窮地變換小花樣，如裙面褶裥越來越少，衣領(lǐng)降低，露出頸部。舊的服飾逐漸遠(yuǎn)去，新的服飾接踵而來。最初旗袍是以無袖馬甲的改良形式出現(xiàn)的，長馬甲代替了長裙，隨著不斷的改良，演變成了現(xiàn)在的旗袍。20年代初，京派旗袍初露頭腳。

　　張愛玲評價說："初興的旗袍是嚴(yán)冷方正的，具有清教徒的風(fēng)格。"20年代中葉初，一種新的旗袍流派誕生。上海是當(dāng)時公認(rèn)的服飾時尚中心，其聲勢遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于其它地區(qū)并左右著中國服飾時尚的變化，這一新流派被稱為海派，它從此便開始領(lǐng)導(dǎo)旗袍的發(fā)展。20年代末，旗袍開始收腰，擺線提高至膝下，喜倒大袖，旗袍呈平直造型，幾乎看不出胸腰臀曲線，腰節(jié)線較低。而1926年后，旗袍的下擺一升再升，1929年，上海女學(xué)生穿的旗袍，擺線已到膝蓋處。這一時裝最顯著的特征是倒大袖，它一直到30年代才慢慢消失。

　　當(dāng)代旗袍

　　自上世紀(jì)70年代后，中國十年浩劫的遠(yuǎn)去使中國服裝又迎來了一個春天。在一些人眼中80年代將又是旗袍一統(tǒng)天下的時期。照理說社會變得寬容，人們愛美的天性不再受那么多束縛，當(dāng)年大受青睞的旗袍理應(yīng)會再次獲得生存和發(fā)展的空間。但出人意料的是，旗袍并未再度流行，而只少數(shù)年紀(jì)大的人在穿。不能否認(rèn)旗袍在改革開放了的國土上已顯得有些落伍了。中國人多年的自力更生，與新鮮事物接觸勾起了人們躁動的心態(tài)，他們憧憬未來，渴慕外面世界。這一時期，連衣裙、喇叭褲、發(fā)式、鞋襪……從頭到腳的模仿西方，人們便開始狂熱的追求外來的東西了。他們再無暇重溫昔日旗袍的舊夢，更不再會平心靜氣的去做旗袍的審美者。人們生活方式的改變也影響旗袍的流行。

　　80、90年代，女性的理想形象又有所改變。高條細(xì)長、平肩窄臀的身材為人們所向往，在一些反應(yīng)30、40年代的影視作品中，便出現(xiàn)了當(dāng)代旗袍的"修正版"顯而易見，這是人們將80、90年代的審美觀映射到了以前的歲月中。旗袍最能襯托中國女性身材和氣質(zhì)。如時裝化的旗袍或有旗袍風(fēng)味的時裝，是這一時期設(shè)計界的焦點之一，時裝表演和參賽的作品中常有旗袍出現(xiàn)。1984年，上頜時裝模特隊第一次走出國門，身著旗袍的佳麗在國外受到熱烈歡迎。雖然旗袍并未廣泛流行，但它畢竟回來了，并且作為中國的一種象征走向世界，這在傳統(tǒng)文化迅速流失的今天顯得那么可貴!延續(xù)了近一個世紀(jì)之久的旗袍，多經(jīng)事故卻依然保持濃郁的中國風(fēng)情，其頑強(qiáng)的生命力非其他傳統(tǒng)服裝可比。毫無疑問，旗袍還會繼續(xù)流傳，或許將來某一時期會再度輝煌。

　　80年代旗袍的地位確實有回升。在一些正規(guī)隆重的場合，如婚禮、宴會、電視節(jié)目中，旗袍被作為的首選。旗袍多次參加國際服裝展出并屢屢獲獎，受到許多世界著名服裝設(shè)計師的稱贊并在一定程度上影響他們的設(shè)計，這是作為一名中國人的驕傲。因為只有國家強(qiáng)大了，代表這個民族文化的東西才會稱為國際的流行。時裝設(shè)計師們常從經(jīng)典的寶庫中尋找靈感，旗袍便是設(shè)計師靈感的來源之一。

　　正因為如此，旗袍獨特的審美趣味才打破了國界，被全世界所接受和贊賞。

　　京派：辛亥革命后，北京是當(dāng)時的軍政所在地,是明清兩代的京都,所以在服飾上也受它的影響又因北方婦女喜用紅綠，即形成京派.

　　海派：上海市通都大邑，自海禁開放后，外來影響也反映到服飾方面。歐美的服飾以當(dāng)時的法國巴黎為最，而巴黎的時新服飾,在三、四個月后就會流傳到上海來。所以上海在當(dāng)時已成為全國服飾的中心，各地也都以上海的趨向而追蹤。一衣一扣，一鞋一襪，都足以影響全國。即使是如南京、蘇州、北京也都是昂首以瞻.

　　廣派：廣州地處南端，地理氣候等關(guān)系，也有其不同于他處的特點，即露、亮、奇。

　　蘇派:蘇州盛產(chǎn)絲綢等布料，而旗袍的主要面料是絲織品，蘇州 婦女喜紅裝，這些方面優(yōu)勢為蘇派旗袍奠定了基礎(chǔ)。