受訪者：上海龍鳳中式服裝有限公司總經理陳月琴

　　采 寫：上海國資記者 劉曉翠

　　龍鳳旗袍傳承著海派旗袍的精髓，經過一輪經營調整和設計出新，袍已經開始深入白領年輕時尚的人群

　　在上海繁華的南京西路上，走過名品華表林立的櫥窗，在陜西北路的拐角，開著一家龍鳳旗袍店，一百多平方米的店面裝飾一新。來試衣的客人不算多，在梧桐樹的映襯下，恍惚間，似乎看到花樣年華中的女子，玲瓏有致，搖曳生姿。

　　這便是海派旗袍的魅力，優雅又不失旖旎風情。

　　作為海派旗袍的傳承者，龍鳳旗袍發源于上海，也在上海的繁華中見證著民族服飾文化的起起落落。

　　旗袍，源于旗人之袍，原先是清代旗人的服飾。直到清末民初，旗袍仍然帶有鮮明的京派文化色彩。

　　彼時的旗袍大都寬大平直，并不太講究腰身的曲線，且內著長褲，旗女袍服其實是外套，強調防寒、遮體，其審美意味是傳統而含蓄的。

　　直到1840年上海開埠，華洋并處、五方雜居，開放而追求個性的西方文化與江南細致含蓄的本土文化結合，形成了兼容并蓄的海派文化。

　　在這樣的文化背景熏陶下，西式裁剪結構與中式精細零部件裝飾元素完美融合，造就了“海派旗袍”的獨特風韻，這種“中西合璧”的改良式旗袍兼具東方韻味，又能展示女性的嫵媚和個性，因此隨著女權意識的覺醒，一時間盛行全國。

　　上世紀30年代，無疑是海派旗袍最鼎盛的黃金(1578.60,-4.20,-0.27%)時代。從十里洋場的摩登女郎，到書香學堂的女生以及上流社會的名媛，對旗袍都追崇有加。“當時人人鐘情穿旗袍，女性的服飾都以旗袍為主。”

　　龍鳳旗袍的創始人朱林清，即在1936年創辦了“朱順興”中式服裝店。

　　清乾隆末年，上海出現專做中式服裝的“蘇廣成衣鋪”，以蘇州的精湛技藝和廣州的新穎衣式而著名。至1920年代，“蘇廣成衣鋪”已遍及上海，最多時有2000多家，成衣匠達4萬余人。朱林清就出身蘇廣成衣鋪。從打雜工開始，朱林清逐漸掌握了各道裁剪工序，成為一名出色的裁縫師傅，并形成一套完整的海派旗袍制作工藝和風格。除此之外，朱林清學習海外服飾的裁、縫工藝，并將西方剪裁工藝運用到海派旗袍之中，如今所見的旗袍樣式多出自當時的“朱順興”。

　　憑借著精湛的技藝和大膽創新的風格，朱林清制作的旗袍，成為上流社會女性身份地位的象征，“朱順興”的名號開始享譽上海灘。

　　解放后，通過公私合營，“朱順興”以及“范永興”、“錢立昌”、“閻鳳記”和“美昌”合并，成立“上海龍鳳中式服裝店”，店址為南京西路849號，集眾家所長的新海派手工旗袍制作由此而延續傳承。

　　“取名龍鳳在當時還是比較需要勇氣的，畢竟在舊時觀念看來，龍與鳳都是王室的象征。”上海龍鳳中式服裝有限公司總經理陳月琴告訴《上海國資》。

　　一直到文化大革命前夕，龍鳳旗袍的經營達到了歷史巔峰，作為上海唯一一家正規的手工旗袍商店，占據著超過80%的市場份額，當時的縫制師傅就達400多人。

　　經歷過六七十年代的衰落期，海派旗袍在1990年代再度興起。龍鳳旗袍依然是滬上最著名的手工旗袍制作商店，也保留著前店后工場的生產模式，制作工人有兩三百人。

　　“雖然不如解放后那段時期紅火，但市場仍然供不應求，特別是改革開放之后，海外華人華僑回國探親訪友，外籍人士來中國參訪，龍鳳旗袍都是其慕名的首選服飾。”陳月琴說。

　　當時，龍鳳旗袍歸屬于靜安區服裝鞋帽公司，其利潤100%全部上交。直到1996年，隨著上海多家國企的重組上市，龍鳳旗袍被劃歸到開開集團。如今的龍鳳中式旗袍有限公司是開開集團的三級子公司，直屬集團為上海鴻翔百貨公司。

　　告別了計劃經濟的年代，引得各地越來越多的旗袍民營商家來爭奪這塊不大的市場。盡管擁有老品牌的知名度和精湛的制作技藝，龍鳳旗袍卻難以再現一家獨大的歷史盛況。

　　“原先我們的客戶被分流了，市場化改革必然會有這樣一個過程。隨著服裝細分市場的多元化時尚化，盡管旗袍不像當年那么時興，但我們還是要把這項工藝傳承下去，使其在創新中發展，決不能中斷。”陳月琴說。

　　制作一件龍鳳旗袍的工藝非常復雜，通常需要幾個師傅相互配合，少則三天，多則數周。

　　其原因在于全手工制作。每件龍鳳旗袍都是人工一針一線縫制的，其量體裁衣更為精準，需要測量人體36個部位，除三圍、身長、臂長之外，還包括頸長、頸粗，單肩、雙肩、臂粗等等。面料的選擇也紛繁多樣，十分考究，包括絲綢、織錦緞、金銀龍緞、立絨等。

　　手工制作與機器縫制的最大區別在于細節，比如旗袍開叉處的滾邊，如果是手工制作，開叉處會有角度，而機器制作則達不到如此精妙的程度。

　　龍鳳最引以為傲的是其流傳至今的八大工藝——鑲、嵌、滾、宕、鏤、雕、盤、繡。

　　“鑲”即采用近似于旗袍本身顏色的真絲綢緞裁剪成條狀，將其“鑲”在旗袍各個接縫處；“嵌”通常就是根據“鑲”條的顏色，再結合旗袍本身的顏色和花型圖案的顏色用特制的布料熨燙成0.5-0.7厘米的條狀形，用手工縫制于“鑲”條和大身的邊緣之中；“滾”就是沿襲了旗服的做法，采用旗袍本身的面料，單色的真絲綢緞在旗袍的領口、袖口、下擺、四周的邊緣處進行手工縫制；“宕”則是用反差性極強的真絲單色綢緞截剪成流線形或者波浪型，縫制在領口下方至袖口上方的胸口處；“繡”則是手工刺繡，由工藝精湛的蘇州繡娘繡制。

　　而“鏤”“雕”則是龍鳳旗袍的獨創，在絲絨或其它面料上，旗袍師傅用手工鏤雕出“龍鳳、如意、蝙蝠、花卉”等圖案，然后貼縫在旗袍的領子、門襟等處，這些繁復的工藝使得旗袍成為一件藝術品。

　　在裝飾配件上，盤扣堪稱龍鳳一絕。龍鳳盤扣品種繁多，但由于工藝復雜，盤扣對制作的力度和精度都有很高的要求，首先要剪出布條，然后兩邊折光，放入細銅絲，做出尺寸，結成鈕扣，再盤成花型。

　　這些技藝將龍鳳旗袍推至新的高度，卻并沒有被刻意隱藏起來，龍鳳旗袍培育過許多旗袍師傅，這些老師傅退休后多被其他旗袍店返聘。

　　“我們并不擔心工藝的外傳，相反我覺得這是件好事，其實龍鳳旗袍的精華并不是一天兩天就形成的，而是日積月累的沉淀，這些是帶不走的。”陳月琴表示。

　　2007年，龍鳳旗袍制作技藝分別入選為第一批靜安區非物質文化遺產名錄和上海市市級非物質文化遺產名錄， 2011年又被入選為國家級非物質文化遺產名錄。在眾多旗袍品牌中，龍鳳是第一家，也是目前唯一的一家。

　　龍鳳旗袍從創立至今，經歷了三代傳承人。第一代傳承人朱林清確立了海派旗袍“鑲、嵌、滾、宕、盤、繡”的制作工藝，之后將全部手藝傳給了諸宏生；1985年，第三代傳承人徐永良受父親的影響，來到龍鳳中式服裝店當學徒，他完整地繼承了龍鳳旗袍的八大工藝，并研制出300多種花色盤扣，目前徐永良的徒弟徐小妹已經被確認為下一代傳承人。

　　一般來說，從縫紉、繡工、盤扣到量體、打樣，學會制衣的基本功就需要兩三年的時間。更多的老師傅，則是將一生的年華都傾注在旗袍制作上。

　　然而，這項傳統工藝卻面臨著難以為繼的尷尬。

　　最直接的因素是市場的萎縮。盡管旗袍是國人所熟知的傳統服飾，但其流行程度遠不如日本國內的和服。在現代流行文化的沖擊下，多數人追求簡潔時尚，除了特殊場合，人們嘗試旗袍的意愿并不高，因此眾多旗袍店里試衣的女性寥寥無幾，愿意一擲千金的顧客更是少之又少，龍鳳旗袍同樣無法幸免。

　　而一件正式旗袍制作成本高昂，價格不菲，這也在很大程度上抑制了旗袍的普及。

　　同時，由于這項技藝需要口傳身教，并在長期的實踐中努力摸索，純手工作業勞動強度大、報酬偏低，愿意加入這一行業的年輕人越來越少。

　　目前龍鳳旗袍有員工三十多人，其中手工制作師傅18人，總體平均年齡偏大。為了讓更多的年輕人加入，去年上半年龍鳳旗袍與逸夫職校簽訂校企聯營協議，從學生開始定向培養龍鳳旗袍的“接班人”，由龍鳳旗袍的師傅授課，學生在畢業前到龍鳳旗袍工作室實習。

　　“旗袍量身定做的特質是適合走高端路線的。”陳月琴表示。近年來一系列高端旗袍的暢銷，更加堅定了龍鳳經營者的信念。

　　2011年8月，龍鳳旗袍從南京西路搬遷至陜西北路，并推出了一系列高端產品，包括喜褂、禮服和精繡旗袍等，龍鳳旗袍普通的訂制價格在1500元—3000元，而這次產品售價均為萬元左右，最貴的一套盤金繡喜褂標價4.5萬元，但是不出5天，便被客人當場定走，當日的龍鳳旗袍銷售額高達10萬元，創歷史紀錄。

　　盡管“一戰成名”，但要將龍鳳旗袍做成奢侈品并不容易。

　　目前龍鳳旗袍享受國家房租待遇，在門店租金成本方面省下了一大筆開支，但在資金和盈利方面仍有些捉襟見肘，未來三年也并沒有新開門店的打算。

　　人才、研發和市場推廣力量的欠缺，為龍鳳旗袍的奢侈品夢想投下了重重陰影。盡管起步艱難，但是調整經營的腳步已經邁開。

　　首先是市場化推廣的起步。

　　在靜安區政府及開開集團的支持下，龍鳳旗袍成功申請了國家非物質文化遺產，并在2010年登上世博會的舞臺，將海派旗袍的風韻展現得淋漓盡致。

　　去年秋天，龍鳳旗袍在第三代傳承人徐永良的帶領下前往法國盧浮宮，代表中國參加世界第17屆遺產展，深獲好評。

　　目前，龍鳳旗袍開始嘗試拓展年輕人市場，以往的產品多定位于中年人群，服裝以婚慶、高齡福壽、出國訪問等為主，如今龍鳳旗袍開始深入白領人群，希望通過設計出新，占領年輕人的市場。

　　陳月琴對未來龍鳳旗袍的發展亦充滿期待，“改革開放這么多年，人們的審美情趣也一直在改變，一旦國人開始回歸，對民族文化不斷重視，旗袍將迎來新的發展機遇。”